Как сверлить цементную стяжку

Каждый тип стяжки, имеет свою технологическую толщину. Наиболее толстые стяжки на цементной основе. Меньшую толщину имеют стяжки с добавлением синтетических связующих материалов.

Толщина ЦПС

• Цементно-песчаная стяжка (ЦПС), связанная с бетонным перекрытием, не может быть толщиной менее 30 мм.
• Цементно-песчаная изолированная стяжка, сделанная на звукоизоляционном или теплоизоляционном слое («плавающий пол») должна быть толщиной не менее 40 мм с армирующей сеткой и не тоньше 50 мм без армирующей сетки. Плюс толщина подстилающего слоя 60 мм из песка и 80 мм из гравия, шлака и мелкофактурной щебенки. Итого: общая толщина «плавающего» пола 100-140 мм.

Толщина наливного пола

Наливной пол делится на основной и финишный. Для первого, основного слоя наливного пола, минимальная толщина зависит от производителя смеси «Наливной пол», однако по СНиП 2.03.13 «Полы», таблица:2, минимальная толщина «грубого» наливного пола должна быть 20 мм. Если стяжка будет закрывать трубопроводы (электропроводку в трубах, нагревательные электрические кабели теплого пола и греющий трубопровод водяного теплого пола) стяжка должна быть выше трубопроводов на 10-15 мм. (СНиП 2.03.13 «Полы», пункт 5.2). Это значит, что наливной пол используемый для стяжки пола, не может быть тоньше 20 мм.

После определения общей толщины конструкции пола, считая от плиты перекрытия, можно приступать к разметке уровня стяжки.

Победитовая коронка для сверления

Это самые универсальные, и одновременно дешевые коронки. Дешевизна, в совокупности с достаточным рабочим ресурсом делают этот вид коронок самыми востребованными среди остальных видов, если речь идет о выполнении небольшого объема работы. Именно на нем мы и остановимся. Конструкция очень проста, отсюда и вытекает основной параметр — надежность. Главный элемент — «чашка», именно на нее стоит обращать внимание при покупке изделий. При смене коронок появляется возможность выбирать необходимую глубину сверления. Поэтому, если вам необходимо просверлить коронкой отверстие в глубину, то, лучше всего выбирать более массивные коронки. Есть специальные (профессиональные) коронки, они очень крепки, но и цена на них ожидаемо выше. Но, и простым бытовым инструментом можно производить очень точные пропилы, но соблюдать допустимые объемы работы, иначе велик риск раннего износа победитовой коронки.

Победитовые коронки созданы исключительно для сухого бурения, и их не стоит поливать водой вообще. Материал не очень хорошо переносит резкие перепады температур. Также необходимо точно знать, есть ли в конструкции здания стальная арматура, если да, то работать необходимо крайне аккуратно, и более того, есть риск сломать коронку. Если вы уверены, что арматуры точно нет, то можно смело переходить ко второй части вашей работы, а именно непосредственному бурению.

Давайте будем исходить из того, что в доме все таки нет арматуры, и выбираем мы естественно победитовые коронки. Они очень дешевы (относительно), и идеально подходят для выполнения работ в мелких объемах.

Для выполнения работ используются сверло или бур по бетону. У многих пользователей, желающих сэкономить, возникает вопрос, можно ли сверлом по металлу просверлить бетонную стену. При попытке начать сверление происходит износ рабочей кромки, инструмент становится непригодным для дальнейшей эксплуатации.

Перед началом выполнения работ производится установка сверла в инструмент. В помещении отключается централизованное электрическое снабжение. Для подачи тока применяются удлинители, которые подключаются к распределительной коробке. Оператор надевает защитные очки и маску, предохраняющие глаза и органы дыхания от пыли.

Сверление отверстия

Пользователю необходимо знать, как правильно сверлить бетонную стену. Инструмент с установленным сверлом или буром устанавливается к предварительно размеченной стене. Оборудование удерживается за основную рукоятку правой рукой, левая рука удерживает корпус дрели.

Сверло упирается в поверхность стены, затем мотор включается на малых оборотах. Если регулятор частоты вращения не предусмотрен, то оператор дает несколько импульсов включения на 1-2 секунды, обеспечивая углубление режущей кромки сверла в поверхность бетона.

Одновременно контролируется перпендикулярность осей инструмента и бетонной стены. Затем производится сверление с включенным ударным режимом, скорость резания определяется силой нажатия на дрель и частотой вращения бура или сверла.

В процессе сверления глубоких отверстий рекомендуется вынимать сверло из канала для удаления пыли и крошки. При встрече с металлической арматурой допускается использование сверла по металлу, в большинстве случаев силы удара бура в перфораторе хватает для разрушения прутка, изготовленного из мягкой конструкционной стали.

Советы при выполнении работ

Перед тем, как просверлить отверстие в бетоне, рекомендуется ознакомиться с полезными рекомендациями:

1. Если в отверстии предполагается установка пластикового дюбеля, то длина канала должна превышать длину дюбеля на 10-15 мм. Зазор используется для сбора бетонной крошки со стен отверстия.
2. При начале сверления необходимо выставить минимальные обороты. Сверло не смещается по поверхности, что позволяет просверлить отверстия в соответствии с разметкой. По мере углубления бура необходимо увеличить обороты и повысить нагрузку на дрель или перфоратор.
3. При проскальзывании сверла в патроне (из-за износа или повреждения кулачков) требуется заменить зажимное приспособление. Эксплуатация дрели с поврежденным патроном приводит к нарушению соосности деталей оборудования и снижению качества выполняемых работ.

Когда разметка под корпус минификса готова, приступаем к сверлению отверстия. Для этого нам понадобится дрель и сверло Форстнера диаметром 15мм. Чтобы сверло не скользило по детали во время сверления, нужно хорошо разметить шилом место сверления. Отверстие делаем на глубину 10мм не менее и не более. Сделаете меньше, и корпус минификса будет выступать над поверхностью детали. В таком случае нужно досверлить отверстие. Если сделаете отверстие большей глубины, то корпус минификса слишком сильно войдет вглубь детали, и качественно зафиксировать его будет тяжело. Но если такое случилось, то можно насыпать на дно отверстия немного стружки, и тем самым поднять корпус минификса до необходимого уровня.

Особенности сверления отверстий

Бетон — разнородная масса, которая состоит из цемента и песка с замешиванием в нее щебня. Для увеличения крепости материала в него добавляются металлические прутья.

При сверлении бетона часто твердосплавное сверло, закрепленное в электродрели, попадает на металл или камешек. При попадании инструмента на камень, сверло необходимо вытащить из отверстия, а камень раздробить с помощью ручного пробойника с молотком. После этого сверление можно продолжать.

Совет: Для дробления камня следует использовать ударный режим работы оборудования, заменив твердосплавное сверло на обычное.

Перед тем, как просверлить отверстие в бетоне, необходимо правильно подобрать инструмент. Это зависит от:

1. Разновидности бетона;
2. Диаметра требуемого отверстия;
3. Глубины сверления.

Чтобы просверлить отверстия в бетоне, могут использоваться такие приспособления и инструменты:

• Электрическая дрель или перфоратор;
• Коронка;
• Бур;
• Сверло;
• Пробойник.

Обзор инструментов

Чтобы правильно выбрать оборудование для сверления отверстий в бетоне, стоит предварительно познакомиться с наиболее популярными для проведения работ в домашних условиях.

Их фото и особенности:

Лучше, если она будет ударной, сверлить отверстия в бетоне простой дрелью достаточно тяжело, а иногда даже невозможно.

В таблице объединены плюсы и минусы инструмента:

Это более серьезный инструмент для сверления отверстий в железобетоне, имеющий самые разные размеры и мощности. Обычно его используют для сверления отверстий профессиональные строители и для прокладки инженерных коммуникаций.

В таблице объединены плюсы и минусы инструмента:

Это современная технология. Оборудование позволяет выполнять отверстия не только в бетоне, но и железобетоне, в котором имеется арматура и гранитный щебень. Особенностью этой технологии является охлаждение алмазной коронки и удаление шлама водой.

При алмазном бурении можно получить сквозное отверстие идеально ровное без повреждений и сколов на его входе и выходе.

В таблице объединены плюсы и минусы инструмента:

Несколько практических советов

Для различных разновидностей такого искусственного камня, как бетон, имеются свои рекомендации при сверлении в нем отверстий.

• Если основным оборудованием для сверления бетона применяется перфоратор, стоит иметь ввиду, что это подойдет только для бетонов, имеющих повышенную плотность. Для ячеистых структур, таких как пенобетон, лучше использовать электрическую дрель, отключив в ней функцию ударника. В противном случае существует риск образования трещин в материале;

Совет: Нет смысла для сверления ячеистых бетонов приобретать специально перфоратор, цена которого значительно больше, чем электродрели.

• Чтобы предотвратить в процессе бурения материала поломку дорогостоящего инструмента, необходимо строго соблюдать основное правило — продольная ось оборудования должна быть строго перпендикулярна бетонной поверхности;
• При сверлении отверстий незаменимым приспособлением является «пробойник». Это удлиненный с высокой твердостью металлический трехгранник, на котором с одной стороны заостренный конец, а на другую ставится ручка, помогающая удерживать инструмент в руке.

Необходимость пробойника заключается в следующем:

1. При приготовлении раствора используется заполнитель из гравия или щебенки. При сверлении отверстий инструмент часто упирается в такие фракции, проскальзывает, а дальше не передвигается. В этом случае следует в проделанный в стене канал, вставить пробойник и хорошенько побить по нему молотком, чтобы измельчить «камешек», а затем возобновить бурение.
2. При прикладывании значительных усилий, которые необходимы для раскалывания такой преграды, используя эффект ударника, возникает большой риск испортить кончик инструмента — алмазное напыление или победит.
3. Стоимость пробойника значительно ниже, чем сверла. А при его затуплении, придать рабочей части детали прежнюю форму можно легко, используя обыкновенный напильник.

Совет: Пробойник необходимо обязательно иметь в наличии при сверлении отверстия в бетонной поверхности

Какими сверлами и приспособлениями следует сверлить бетон

В магазинах можно найти много различного оборудования, иногда можно встретить даже специальные кольцевые сверла с алмазным напылением. Они предназначены для профессиональных бурильных установок, и дома использовать их нет смысла. К тому же они имеют очень значительную цену.

Если встал вопрос чем просверлить отверстие в бетоне под розетку или выключатель, то ответ достаточно простой. Нужны специальные круглые коронки. По их окружности расположены твердосплавные наконечники. Диаметр коронок может быть различным от совсем маленьких в 3,5см до больших 12см. Для розетки применяется стандартная коронка имеющая диаметр 68мм. При работе перфоратором с коронкой режим удара нужно обязательно отключать. Обычно коронками сверлят отверстия не глубже 15см, и если необходимо увеличить глубину, нужны специальные удлинители.

Для дрелей также есть специальные насадки. Они похожи на те, которые применяются на перфораторе, только у них используется напыление из специального сплава по всей окружности. Преимущество их в том, что такая коронка может сделать отверстие не только в бетоне, но и в кафеле, если он им облицован. Однако предназначены такие насадки для серьезных дрелей, мощность которых от 1 Квт.

Модератор: ilvit

Полы (стяжки)

• Цитата
• Цитата
• #1

Ср дек 21, 2005 1:40 pm

Предлагаю в этой теме давать ссылки на ТЕХНОЛОГИИ полов.
Тот минимум, ознакомившись с которым человек бы мог понять о характеристиках, сроках, приемлемости. и т.д.

(обратите внимание на информационные и технические листы на каждый вид пола. Очень понятно и полезно)

• Цитата
• Цитата
• #2

Ср дек 21, 2005 4:38 pm

• Цитата
• Цитата
• #3

Вт дек 27, 2005 6:34 pm

• Цитата
• Цитата
• #4

Ср дек 28, 2005 1:52 pm

Смеси делятся на 2 типа:
— грубые
Подешевле, попроще, погрубее, менее технологичны, используются как первый слой.
— тонкие
Подороже, попрочнее, покрасивше, высокотехнологичны. укладываются вторым слоем.

толщина зависит от производителя, но примерно у всех идет так: Грубые полы толщина не менее 30мм(зато почти нет ограничений на максимальную толщину)
Тонкие — от 15 до 25 мм, с небольшими локальными откланениями в сторону увеличения (ямки, каверты).

по разному. Самый дешовый и тонкий вариант выйдет примерно 200р/м

Практически все полы требуют предварительной грунтовки поверхностей, выдерживание некоторых требований по влажности и загрязнению.
Зачастую, если плита совсем ровная — то льют только тонкий пол.
Почти все полы идут из расчета мешок на метр, в мешке 20-25 кг. Но это при толщине рекомендуемой как средней.

ИМХО такие полы хороши в ванных, кунях. нежилых комнатах. он очень звонки, прекрасно проводят звук, довольно хорошо — тепло. Зато прочны, водонепроницаемы. просты и быстры. почти даром.

Плавающий пол

• Цитата
• Цитата
• #5

Чт дек 29, 2005 2:21 pm

Про плавающий пол:
я имею ввиду плавающий пол, предусматривающий такую конструкцию:
На плиту перекрытия укладывается слой виброизоляционного материала, поверх которого устраивается выравнивающая стяжка.
В качестве такого материала наиболее часто используется минватные маты (см. «Шуманет», «Шумастоп» ). Хотя мне больше симпатичен вспененный пенопропилен , т.к. он не слеживается, как минвата или вспененный полиэтилен (наиболее часто применяются вкачестве подкладки под ламинат из-за дешевизны), а значит не теряет свои св-ва со временем.

Разговоры типа: «да я всю жизнь жил в таком доме и ничего» меня не впечатляют, т.к. я, например, наоборот всю жизнь наблюдал проблемы звукоизоляции перекрытий и перегородок в панельных домах различных серий.
А кого впечатляют не только эмоции, но и логика, того может заинтересовать эта статья
смысл которой в том, что до сих пор проектируют и строят дома НЕ ОТВЕЧАЮЩИЕ НОРМАМ ПО ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ.
(наш дом, к сожалению, не является исключением)

• Цитата
• Цитата
• #6

Чт дек 29, 2005 2:37 pm

• Цитата
• Цитата
• #7

Чт янв 05, 2006 7:45 pm

• Цитата
• Цитата
• #8

Вт янв 10, 2006 3:04 pm

100$. А сколько еще стяжка. Ну т.е. можно подсчитать количество $ на квадратный метр пола.
Если можно, то распишите послойно устройство пола.

• Цитата
• Цитата
• #9

Вт янв 10, 2006 7:03 pm

• Цитата
• Цитата
• #10

Вт янв 10, 2006 7:05 pm

Читал довольно много отзывов о том что они начинают скрипеть и расшатываются.
В принципе это теже самые лаги только без жесткой фиксации.

• Цитата
• Цитата
• #11

Вт янв 10, 2006 7:09 pm

To Romsan Ну они говорят, что как раз с фиксацией и гарантия до 50 лет на что все будет ок. Вот головую ломаю. 28 дней на высыхание стяжки — это ж жуть..

• Цитата
• Цитата
• #12

Вт янв 10, 2006 7:49 pm

• Цитата
• Цитата
• #13

Чт янв 12, 2006 12:27 am

• Цитата
• Цитата
• #14

Чт янв 12, 2006 2:45 pm

• Цитата
• Цитата
• #15

Чт янв 12, 2006 3:21 pm

• Цитата
• Цитата
• #16

Вт янв 17, 2006 2:41 pm

• Цитата
• Цитата
• #17

Вт янв 17, 2006 5:14 pm

Я думаю что это фантазии. Ибо муравьям нужена неоднородность. Они не смогут построить муравейник в условиях когда нет возможности переместить грунт, или прогрысть дырку. Хотя возможно какие нибудь термиты. Опять же с водоснабжением у них будут проблемы. а без воды даже тараканы не выживают

Плавающие полы

• Цитата
• Цитата
• #18

Пт янв 27, 2006 7:51 pm

100$.
А сколько еще стяжка. Ну т.е. можно подсчитать количество $ на квадратный метр пола

Судя по цитате, вопрос ко мне.
Толщина около 7 см потому, что толщина стяжки должна быть не менее 50 мм. Виброизоляция-то упругий материал, т.е. сжимается. Если точечно нагрузить тонкую стяжку она сломается.
Таким образом, согласно рекомендациям по подбору толщины материала см тут при толщине монолитной плиты 140 мм (П-44Т) конструкция пола такова 6 мм — пенотерм+ 60 стяжка = 66 мм.
Со стоимостью устройства самой стяжки:
за работы берут $6-10 за м2 + материал (цементно-песчаная смесь, арматурная сетка + пластификаторы). Стоимость материала не оценивал, но по объему ориентируясь на пример получается 100 кг ЦПС на 20 м2.
ориентируясь на цену 55 руб за 25 кг, получаем . что-то дешево: 5 руб за 1 м2.
кто-нибудь поправьте меня по поводу расхода ЦПС на 1 м2.
Итого: у меня получается где-то 15-20 $/м2

Поправляю сам себя:
Удельная плотность цементно-песчаного раствора 1800 кг/м3.
Следовательно, вес плиты толщиной 0,06 м = 1800х0,06= 108 кг/м2
Т.е. на 1 м2 нужно где-то 4,32 мешка по 25 кг, т.е. 240 руб/м2
Итого: Затраты на 1 м2 плавающего пола:
работа 6-10$
материал виброизоляции 2,4 — 2,9$
материал стяжки 10$
Всего: 18,4-22,9$ (в среднем 21$)

P.S. Да. На 2-ку 50 м2 больше 1000$ получается.
А я еще хочу соседу сверху предложить сделать за мой счет, т.к. все-таки нервы-то не востанавливаются

Кто может посчитать варианты с полами Кнауф?