Штукатурку с помощью лопаты

Набрасывание, намазывание штукатурки

Набрасывание штукатурки лопаткой с сокола. Для работы необходим штукатурный ящик для приготовления и хранения штукатурных растворов,штукатурная лопатка и сокол. Ящик устанавливают как можно ближе к оштукатуриваемой поверхности. Из ящика штукатурной лопаткой раствор накладывают на сокол Для этого штукатур берет в левую руку сокол, а в правую руку штукатурную лопатку, подходит к ящику и становится так, чтобы правая нога была ближе к ящику, а левая отставлена назад. Сокол одним концом кладут на борт ящика, а другой поднимают вверх примерно на 10 см. Если раствор жидкий, то сокол держат почти горизонтально.

Сторона сокола, поднятая вверх, опирается на руку что придает ему устойчивость и рука меньше устает. Лопаткой забирают из ящика порцию раствора и кладут сначала на поднятую сторону сокола, а затем последовательными рядами к нижней стороне. Набрав на сокол требуемое количество раствора с краев снимают его излишки. С раствором на соколе штукатур подходит к месту работы, берет лопаткой порцию раствора и бросает его на оштукатуриваемую поверхность. Ударяясь о поверхность, раствор заполняет пустоты и шероховатости, уплотняется, образуя слой без пустот и раковин.

Оштукатуривая поверхность, сокол держат слегка наклонно к ней, это не только удобно для работы, но и предохраняет руку от попадания на нее раствора. Забирают порцию раствора с сокола правым ребром или концом лопатки так, чтобы лопатка двигалась от края сокола (от себя) к его середине, при этом следят за тем чтобы раствор не стекал с сокола и не падал на пол. При выполнении броска лопаткой работает не вся рука, а только кисть. Для этого следует сделать взмах лопаткой и резко ее остановить. Взмах должен быть не очень сильным, так как от резкого толчка раствор сильно разбрызгивается. Резкость взмаха зависит от густоты раствора и необходимой толщины наносимого слоя. Например, когда раствор наносят тонким слоем, взмах лопатки должен быть резким раствор как бы развеивается; когда требуются толстый слой, взмах должен быть не сильным.

Набрасывание штукатурки

В процессе оштукатуривания раствор приходится наносить в разных положениях; слева направо и справа на лево.Это зависит от места, куда наносят раствор. Само удобное положение — нанесение раствора слева на право. Оштукатуривая поверхность, раствор набрасывают на уровне головы или несколько выше, на уровне пояса и у пола или подмостей. Оштукатуривая потолки, раствор приходится набрасывать с разных положений через голову,через плечо, над собой, от себя. При набрасывании от себя взмах лопатки и броски раствора направляют вперед от штукатура. Когда броски произносят над собой, то раствор ложится почти над головой, но взмах лопатки должен быть направлен немного вправо. Если раствор наносят через голову или через плечо, то броски раствора ложатся за спиной штукатура. При нанесении штукатурки следует всегда выбирать такое положение чтобы не бросать раствор в сторону работающего рядом штукатура и не брызгать его раствором.

Набрасывание раствора лопаткой из ящика. Многие штукатуры набрасывают раствор на стены лопаткой непосредственно из ящика. При этом применяют легкий передвижной ящик и лопатку увеличенного размера. Техника набрасывания раствора та же, что и при набрасывании его лопаткой с сокола. Работа организуется следующим образом.

Набрасывание штукатурки

Если оштукатуриваемая поверхность расположена ниже уровня ящика, то его устанавливают на расстоянии 1 м. от стены. Штукатур забирает из него лопаткой порцию раствора и набрасывает на стену. Если раствор набрасывают выше уровня ящика, то его ставят рядом со стеной. Это позволяет сократить лишние движения, а отлетающий от стены раствор падает в ящик. Во время работы ящик периодически передвигают к месту набрасывания раствора. Набрасывание штукатурки соколом. Набирают раствор на сокол штукатурной лопаткой, совком или ковшом. Сокол с порцией раствора берут правой рукой и сильным резким взмахом снизу вверх сбрасывают на оштукатуриваемую поверхность стены. Раствор расстилается на поверхности широкой полосой. Положение корпуса рабочего при выполнении броска такое же, как и при нанесении раствора лопаткой с сокола.

Набрасывание штукатурки ковшом. Ковшом наносят раствор на вертикальные и горизонтальные поверхности, а также на карнизы, наличники, откосы и другие части зданий. Ковшом удобнее наносить известковые, известково-цементные и цементные растворы; известково-гипсовые растворы быстро схватываются, налипают на ковш и утяжеляют его. Ящик для раствора лучше применять передвижной на колесах. Его ставят вблизи от места работы у стен и под местом нанесения раствора на потолках.

Штукатурку забирают ковшом непосредственно из ящика. Наносят раствор различными бросками в положении слева направо и справа налево. Хватка ковша при нанесении штукатурки отличается от хватки лопатки. Во время броска ковш вывертывается и раствор, выплескиваясь, рассеивается о край ковша, покрывая большую площадь поверхности в виде грушеобразного мазка. Чем резче взмах ковша, тем шире и тоньше бросок штукатурки,и на оборот.

Намазывание штукатурки

Для намазывания штукатурки применяют сокол, полутерок, лопатку. Раствор для намазывания должен быть не очень густым. При использовании густого раствора следует сильно нажимать на инструмент, в противном случае штукатурная корка получается менее плотной, чем при набрасывании, и с большим количеством внутренних раковин.

Намазывание штукатурки на потолок

При намазывании штукатурки на стены ящик с раствором устанавливают на расстоянии 1 м от стены; при намазывании на потолок ящик с раствором устанавливают под местом намазывания. Намазывание штукатурки соколом. При намазывании в правую руку берут лопатку, а в левую — сокол с раствором. Сокол приставляю к оштукатуриваемой поверхности так, чтобы одна сторона его отступала от поверхности на 50 — 100 мм, что зависит от количества и густоты раствора, а другая — на величину, равную толщине наносимого слоя раствора. Чтобы создать необходимый нажим на раствор, сокол прижимают к поверхности концом лопатки, упирая ее под шпонку. По мере движения сокола раствор намазывается на поверхность, а приподнятая сторона сокола постепенно прижимается к ней. Нажимать лопаткой на сокол надо равномерно, чтобы получить ровную поверхность.

Намазывая штукатурку на стену, сокол передвигают снизу вверх. При прямом передвижении сокола остаются прямые полосы, при криволинейном движении сокола — криволинейные полосы. При намазыаанни раствора на потолок в зависимости от густоты и количества раствора, находящегося на соколе, и толщины намазываемого слоя, штукатур либо стоит на одном месте, либо медленно продвигается вперед, нанося ряд коротких прямолинейных полос, либо сдвигается на шаг вправо, намазывая длинные полосы раствора.

Разравнивание штукатурки на потолке

Намазывание штукатурки лопаткой. Лопаткой раствор намазывают в основном по сетчатым поверхностям. Предварительно сетку обрызгивают раствором, он схватится и сетка прекращает вибрировать. Только после этого приступают к намазыванию. На сокол-ковш или сокол набирают штукатурку с волокнистыми добавками,который затем намазывают на оштукетуриваемые поверхности тыльной стороной лопатки. Если штукатурку намазывают на стену, то сокол приставляют к стене, быстрым движением тыльной стороны лопатки сдвигают с сокола порцию раствора и намазывают его тонким слоем на поверхность. Мазки раствора делают вертикальные или горизонтальные. На потолок раствор намазывают точно так же, как и стены. Во время намазывания сокол продвигают вслед за лопаткой, чтобы подбирать штукатурку.

Намазывая штукатурку лопаткой или другим инструментом, следует заботиться о том, чтобы придать намазываемому штукатурному слою шероховатость. Это необходимо для того, чтобы он имел хорошее сцепление с последующими слоями штукатурки. Намазывание раствора полутерком. Раствор намазывают узкими, широкими, длинными и короткими полутерками. При работе один конец полутерка кладут на ящик, накладывают на полутерок лопаткой грядку раствора, а затем берут обеими руками, подносят к поверхности и намазывают штукатурку, прижимая одну продольную сторону полутерка к стене и приподнимая вторую. Если раствор намазывают на стену, полутерок продвигают снизу вверх, если на потолок — на себя, нанося на поверхность полосы раствора одинаковой толщины.

Разравнивание штукатурки

Разравнивание штукатурки соколом. Разравнивают раствор соколом так же, как и намазывают. Разница заключается только в том, что при разравнивании на сокол не набирают штукатурку. Обычно при при намазывании раствора с сокола он одновременно и разравнивается.

Разравнивание штукатурки на стенах

Разравнивание штукатурки полутерками. Полутерок приставляют к поверхности с нанесенной штукатуркой, поднимают верхнее ребро и с нажимом ведут по стене снизу вверх, па потолку на себя. Там где штукатурки много, он срезается и собирается на полотне полутерка. Там где его недостает, снятый излишний раствор намазывается. Местами приходится наносить штукатурку дополнительно. Чтобы точнее выправить раствор, иногда поступают так. Сначала полуторок ведут на стенах в вертикальном направлении, затем в горизонтальном, а на потолках вначале вдоль потолка, затем поперек.

Ровность получаемой штукатурки зависит от того, с каким усилием вы давите рукой на полуторок или другой инструмент. Там, где сильнее нажим тоньше слой раствора, и наоборот. Разравнивание раствора правилом. Часто после разравнивания полутерками ровность штукатурки проверяют правилам, которым одновременно дополнительно выравнивают поверхность. Правило прикладывают к штукатурке во всех направлениях и неровности тут же исправляют. В тех местах, где оказываются выемки, наносят раствор и ровняют его. Уч.пособие Штукатурные работы. Шепелев.А.М.

Назначение и виды наружной штукатурки

Внешнее оштукатуривание предполагает нанисение на заблаговременно приготовленную стены нескольких слоёв некого штукатурного состава, подбор какого находится в зависимости от целей применения и получения необходимого результата работы. Так, есть следующие виды штукатурки, предназначенные для отделки домов с внешней стороны:

декоративные составы для штукатурных работ. Применяются чтобы придать зданию законченного симпатичного вида и считаются последним этапом процесса строительства. Отличаются многообразием палитры цветов и структур, изготовление каких просит более наличия и кропотливой работы конкретных знаний и способностей. В процессе изготовления применяются добавочные добавки, какие совершенствуют их свойства эксплуатации;

Простая штукатурка владеет значительно небольшой стоимостью если сравнивать с декоративной, собственно поэтому с целью разумной экономии материалов для отделки фасада применяют методичное нанисение нескольких слоёв штукатурного состава упомянутых выше групп.

Технология нанесения штукатурки

Перед началом работ выставляются маяки, стены или потолок смачивают водой. Если планируется торкретирование, устанавливают армированную сетку. Поскольку процесс оштукатуривания с помощью хоппера происходит с большой скоростью, а за 3-4 минуты работы устройства расходуется около 50-60 килограммов готовой смеси, необходимо заранее сделать большой запас раствора. Рекомендуется автоматизировать этот процесс, применяя бетономешалку или растворосмеситель. Составы для нанесения, штукатурные пропорции.

К распылению смеси нужно приступать сразу же после ее приготовления. Дальность наброса выбирают в зависимости от желаемого результата, обычно фабричный или самодельный хоппер штукатурный держат на расстоянии 4-5 сантиметров от обрабатываемой поверхности. Когда процесс завершен, штукатурку выравнивают правилом, а после высыхания затирают.

Ковш после эксплуатации необходимо промыть

Делается это просто: его верхнюю часть окунают в емкость с водой, а затем включают компрессор для продува сопел. Остатки раствора удаляют с рабочей области инструмента вручную, используя для этого ветошь. Если во время нанесения штукатурки требуется сделать перерыв, делают то же самое: хоппер окунают в воду и промывают, но оставляют в емкости до тех пор, пока работа не возобновится.

Штукатурим стены по маякам

Финишный слой штукатурки выравнивается затиркой. Ровнять стену рекомендуется круговыми движениями по часовой стрелке

1. Вначале обрызгивают раствором стены. Обрызгивание жидким раствором не должно превышать на кирпичных стенах 5 мм. Делается эта работа для того, чтобы нанесенный раствор заполнил все поры стены, а основной слой штукатурки хорошо держался впоследствии. Перед нанесением жидкого слоя, стены обязательно смачиваются водой. Дайте этому слою высохнуть.
2. Далее наносится основной слой – грунт. Его толщина до 7-8 мм, если наполнителем служит гипс и до 12 мм если это песок. Набрасывают раствор для штукатурки мастерком или полутерком. Мастерком шлепают раствор с небольшим усилием на стену, чтобы он прилипал к ней. Полутерком раствор как бы вдавливают, выравнивая затем в любом направлении. Полутерок обычно используют, работая с готовыми штукатурными смесями.
3. Начинают накидывать раствор снизу, на средней части стены. Это упрощает дальнейшую работу: оштукатуривание на крайних участках. Заполнив пространство между маяками (можно наполовину), раствор выравнивают правилом. Двигают его по маякам обычно снизу вверх, срезая внутренним краем правила излишки раствора и заполняя пустоты, если они есть. Затем заполняют оставшуюся часть стены.
4. Необходимо дать высохнуть штукатурному слою. Сохнет он от 8 до 14 дней, в зависимости от толщины. Если стена очень неровная, то штукатурят в несколько приемов, не превышая по толщине каждый слой более чем на 10-12 мм.
5. Финишным слоем является так называемая накрывка. Раствор наносится тонким слоем, он более жидкий, без камешков, его тщательно выравнивают, затирая штукатурку.
6. Теперь можно проверять уровень, устранять небольшие неровности гипсом, делать финишную шпаклевку, наносить декоративную штукатурку, красить или клеить обои.

15 инструментов, которые точно пригодятся в загородном доме

Загородный дом постоянно требует внимания: нужно следить за кровлей, фасадом и коммуникациями, периодически что-то прибивать, поправлять, закапывать или выкапывать.

Мы собрали список из 15 необходимых инструментов для дачи и загородного дома. В список не включены отвертки, гаечные ключи и прочая мелочь: это само собой.

Лопата штыковая и совковая

Лучше иметь обе. Штыковая пригодится, чтобы выкопать лунку под саженец, вскопать грядку и выкопать урожай. С помощью совковой удобно насыпать гравий, щебень или песок.

При работе лопатой с деревянными черенками без специальной рукояти устают руки, но такие лопаты дешевле. Лопата с рукоятью на конце черенка стоит в два раза дороже, но и работать ею в два раза приятнее и быстрее

Топор

Пригодится, если надо обтесать доску, подрубить ветки деревьев или разрубить торчащий из земли корень. Обратной стороной топора можно забивать гвозди.

Если в доме дровяное отопление, может пригодиться топор-колун. Он тяжелый, мощный и не застревает в древесине. Лучше брать топоры с фиберглассовой рукоятью: такое покрытие лучше гасит колебания от ударов и руки болят меньше

Грабли

Нужны, чтобы навести порядок на участке: собрать листву, скошенную траву или ботву от овощей.

Кроме этого, граблями выравнивают грядки, чтобы не было ямок и пригорков

Секатор

Нужен тем, кто выращивает на участке плодово-ягодные и декоративные деревья и кустарники. Секатором удаляют высохшие или мешающие ветки сливы, облепихи, смородины.

Еще секатор помогает поддерживать красивую форму у декоративных растений вроде вайгелы, можжевельника или туи. Главное — вовремя обрезать выросшие ветки

Триммер

Триммер с леской поможет подровнять газон на участке или срезать сорняки. Леску можно заменить на специальный нож, и тогда триммер сможет перерубать растения с твердым стеблем, как, например, у репейника.

Триммеры бывают бензиновые и электрические. Первые шумят как бензопила, но могут автономно работать по часу и дольше. Электрическому триммеру нужен провод или аккумулятор. Провод приходится таскать за собой, а аккумуляторный триммер может работать только 20—30 минут. Потом аккумулятор надо ставить на зарядку

Молоток-гвоздодер

Молоток в доме нужен практически каждый день. Кроме забивания гвоздей им выравнивают металлические и деревянные конструкции, чинят другой инструмент и даже гнут трубы.

Гвоздодер как часть молотка позволяет не бегать каждый раз за клещами или плоскогубцами. Если гвоздь пошел криво, его можно вытащить молотком, им же выправить и им же снова забить

Бензопила

Нужна, чтобы пилить дрова, доски, брусья и любые деревянные конструкции. Особенно пригодится, если надо построить новое помещение или строение: баню, сарай, курятник или детский домик

Перфоратор

В блочных домах перфоратор удобнее, чем ударная дрель. Отверстия в стенах для установки бра, навесных шкафов или спутниковых антенн делаются быстрее, сверла не приходится часто менять. А на шум вряд ли кто-то будет жаловаться.

В частном доме нужен мощный перфоратор на 700—800 ватт

Тачка

Нужна, когда надо перевезти навоз, торф, кирпичи или другой материал. В тачку также можно собирать сорняки и выращенные овощи, а еще на ней вывозят мусор до контейнеров или мусоровоза.

Тачки бывают с одним и двумя колесами. С двумя тачка устойчивее и удобнее. Подойдет, если надо возить тяжелые материалы

Стремянка

Пригодится, чтобы отремонтировать фасад, установить спутниковую антенну, собрать урожай яблок, спуститься в колодец.

Лучше всего подойдет раздвижная лестница длиной в 5 м. Ее можно быстро укоротить до нужной длины

Фонарь

Лучше приобрести два вида фонарей. Один — налобный для работы в помещении. С ним удобно устанавливать розетку или проводить кабель в подвале, когда электричество, в том числе освещение, нужно выключать.

Второй фонарь — прожектор для освещения большой территории. С таким прожектором можно работать на участке вечером или ночью. К прожектору можно купить треногу или сделать ее самостоятельно — тогда фонарь будет легко поставить на любую ровную поверхность

Болгарка

Нужна, чтобы пилить металлические конструкции и шлифовать доски. Еще пригодится, если надо удалить старую краску с фасада.

Для бытовых нужд не нужна огромная болгарка, которой дорожные рабочие пилят плитку. Достаточно компактного устройства мощностью около киловатта с диаметром диска 125 мм

Ведра металлические и пластмассовые

В пластмассовых ведрах удобно носить воду для полива, собирать ягоды, фрукты и овощи. Но пластик хрупкий, и такие ведра лучше не перегружать.

Чтобы переносить землю или удобрения, песок или щебень, собирать клубни картофеля, нужны металлические ведра

Пластмассовое ведро: от 198 Р
Металлическое ведро: от 280 Р

Лейка

Лейки тоже могут быть металлические и пластмассовые — разница в их весе и прочности.

Лейки используют для полива цветов, грядок с морковью, свеклой, луком и зеленью

Пластмассовая лейка: от 329 Р
Металлическая лейка: от 681 Р

Ножовка

Нужна для ручной работы по дереву: когда нужно отпилить ровно и с минимальным количеством сколов и задиров.

Ножовкой тяжело пилить массивные доски. Лучше всего она подойдет для распила досок шириной до 20 см и толщиной до 4 см и спила небольших веток у деревьев

Больше о жизни за городом

Цены действительны на момент публикации

Что еще почитать о дачной жизни:

Статья для я.дзена. Шлак.

С каких пор ведра, лейки, тачки, стремянки и фонари стали попадать в категорию инструментов?

Ждем списки «топ 5 мест в мире, которые стоит посетить».

Бензопилу я бы заменил на электропилу. Обычно в частном доме нет особых проблем с электроснабжением, а электроинструмент проще в обслуживании и работает тише. Болгарка тоже под вопросом: я в частном доме за последние несколько лет использовал её всего пару раз. А вот с остальным в целом соглашусь.

> В частном доме нужен мощный перфоратор
> на 700—800 ватт

Выберите что-нибудь одно.

Бензопила, перфоратор и болгарка это лишние уже. Это для стройки больше, а не для обычной жизни.

тьфунатебя, не согласен, живу в своем доме, пила и болгарка есть, перфоратора очень не хватает.

Владимир, от дома, назначения участка и посёлка зависит. У меня ни пилы, ни болгарки, ни перфоратора, ни тачки. Короче, хватает того, что нужно в обычно квартире. Только шуруповёрт мебель собирать и лопату для снега купил.
А дальше уже от хобби зависит — решили облагородить клумбу, купили лопату и секатор. Ну и тд.

Владимир, у меня деревянный дом поэтому перфоратор вообще не нужен, болгарка есть, но лежит без дела. Как и бензопила — дрова не заготавливаю.

тьфунатебя, у меня тоже деревянный, несколько раз в год мне стабильно нужен перфоратор на несколько дней.

Если молотком планируется забивать больше 10 гвоздей подряд, а тем более сколачивать каркасный дом — не экономьте и возьмите хороший плотницкий (я сам пользуюсь Fiskars L). Ну и не забывайте, что молотки бывают разного размера и веса — 25-мм гвозди довольно неудобно забивать килограммовым молотком длиной 40 см, а сотки — тресотграммовым слесарным.

Про бензопилу — во-первых, для работы вокруг дома электрическая сильно удобнее, во-вторых, для строительства обычно актуальнее циркулярка, если строишь не сруб )

Про перфоратор — очень спорный кусок. Это, безусловно, незаменимая штука при демонтаже бетона и штукатурки, при штроблении. В загородном доме это не то чтобы частая задача, и стены там обычно не из жб-плит.
Дальше: 700—800 ватт это практически нижняя планка для перфораторов, поэтому непонятно, откуда взялось про «мощный».
Ресурс свёрел — вопрос их качества, а не инструмента, в котором они используются.
В общем, если речь именно о повеске полочек, антенн и креплении шкафов — на мой взгляд, удобнее аккумуляторная дрель-шуруповерт с ударным режимом — для отверстий в 6—8 мм за глаза хватит даже 12-вольтовой.

Про стремянку — очень удобны 4-секционные трансформеры, которые можно разложить в прямую, г-образно, л-образно как обычную стремянку и п-образно как леса.

Про болгарку — для работы с корщетками и абразивными кругами стоит смотреть на модели с регулировкой оборотов. Ну и для зачистки фасада я бы скорее в сторону ленточной шлифмашины смотрел.
И вот тут как раз актуальная мощность 700—800 ватт, а то 1200 тоже около киловатта, но это уже инструменты другого класса )

Про ведра — часто очень удобны резиновые мягкие, ими и воду зачерпнуть удобно, и места меньше занимают, и разбить не получится.

Про ножовки — спиливать ветки деревьев столярной ножовкой можно, но удовольствие ниже среднего, лучше завести отдельную садовую пилу, они отличаются геометрией, обычно работают «на себя» и гораздо лучше справляются с живыми ветками

Особенности

Данное приспособление предназначено для оштукатуривания поверхностей больших объемов (вплоть до целого здания). Использование его на малых участках нецелесообразно. В таком случае сэкономить время не получится, ведь сама установка агрегата и его мойка после окончания работы являются довольно длительными процессами.

Внешне приспособление представляет собой металлический ковш небольшого размера с ручкой, на которой имеется рычаг, способствующий механической подаче штукатурного состава. С обратной по отношению к ручке стороны есть отверстия для выброса смеси на обрабатываемое основание.

В переводе с английского название устройства означает «скакать» или «подпрыгивать». Его работа осуществляется посредством силы сжатого воздуха, которая направлена из ручки с компрессором. Скорость подачи штукатурного раствора обычно составляет 60 куб/час. Такой инструмент экономит в сравнении с ручным методом до 40% смеси. Применять его можно для отделки стен, потолков, наклонных плоскостей. В работе допускается использование цементно-гипсовых, цементно-известковых, клеевых составов, а также лакокрасочных материалов.

Интересным нюансом является тот факт, что ковши-хопперы для обработки стен и потолка отличаются вариативностью сопла. Они имеют разный угол наклона по отношению к обрабатываемой плоскости. Помимо этого различна и рукоять. У моделей для обработки стен она имеет угол наклона 45 градусов, ковши для потолка отличаются наклоном 90 градусов.

Данные устройства называют ковшами для механической штукатурки. Обычно комплект дополняется несколькими форсунками с возможностью регулировки в зависимости от необходимого вида отделочных работ. Это позволяет варьировать время опустошения ковша в пределах 5 – 10 сек.

Чтобы выровнять нанесенный на основание состав, применяют правило либо широкий шпатель.

Затирка

К этой процедуре приступают, когда основной слой уже схватился и отваливаться не собирается. Для этих целей мы используем цементный раствор с просеянными песком и тырсой. С помощью пенопластового полутёрка забиваем оставшиеся дыры, щели и следы от маяков на стене. Проходим полутёрком по всему периметру, затем даём всему этому отстояться пару деньков.

После этого стена готова к обработке стартовой шпаклёвкой. Для очистки совести можно пройтись по ней бруском с наждаком зерном Р80-Р100 и прогрунтовать её для лучшей адгезии шпаклёвки.