Cng-cylinders.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка улучшенная нужны ли маяки

Почему никогда не стоит браться за штукатурку без маячков

Главные задачи оштукатуривания стенной поверхности – выравнивание стены, избавление её от прогибов, трещин и дефектов и подготовка к последующей отделке. Данный процесс является важным и основополагающим для хода дальнейшего ремонта. От качества штукатурки зависит множество факторов. Поэтому соблюдение технологии играет значимую роль. Одним из важнейших пунктов процесса нанесения штукатурки становится выставление так называемых маяков. Браться за работу, минуя данное правило, не стоит вовсе.

Стены

На сегодняшний день становится модно ремонты в доме делать самостоятельно. Существует множество передач в теле пространстве, видео уроков и литературы. Вот и мы досконально рассмотрим один из этапов ремонтных работ. Процесс ремонта всегда начинается со стен и тогда возникает перед нами задача: как добиться идеальной поверхности? В этом нам поможет самый лучший способ — выравнивание по маякам. Данную работу можно проделать без специальных знаний. Предварительно к отделочным работам ведется подготовка.

Оглавление:

  1. Установка маяков для штукатурки стен своими руками
  2. Подготовка поверхности стен к штукатурке своими руками
  3. Штукатурка стен своими руками по маякам
  4. Затирка штукатурки своими руками
  5. Требования к штукатурке

Установка маяков для штукатурки стен своими руками

Как выставить маяки под штукатурку стен? Это работа требует ответственности. От нее зависит насколько будет идеальной поверхность. В качестве маяков используют специальный профиль, который имеет отверстия. Их длина по стандарту — 301 см, глубина — 3,7 и 11 мм. Шурупами его прикручивают к стене вплоть до шляпки — это обеспечивает правильный угол. Отвес крепят к шурупу, который находится вверху, остальные регулируются так, чтобы шляпка была на уровне нитки. Все шурупы нужно выровнять на один уровень. Между стенами и плоскостями шурупов выводится прямой угол под уровень шляпок. Также используют маяки из гипса. Они позволяют проделывать всю работу быстрее и уменьшить количество штукатурки(не придется их выдергивать и заделывать место крепления).

Как изготовить гипсовые маячки:

  • дюбель — шурупы всверливаются на место штукатурки;
  • шурупы следует выставить на нужную высоту пользуясь уровнем;
  • на шурупные шляпки накладывается оцинкованный профиль или прямой брусок из дерева;
  • гипсовую смесь накладывают под профиль, придерживая его рукой;
  • лишний гипс убирают и снимают профиль.

Готовая полоска прослужит маяком. Их надо делать по всей стене.

Кроме тех маяков, что уже описаны еще существуют пластиковые. Материал из которого они сделаны — высокой прочности пластик и крепятся таким самым способом, что и металлические. Но они пользуются меньшей популярностью, потому что хрупкие и могут трескаться.

Итак, сделаем разметку под маяки. К примеру длина стены 4,6 и высота потолка 2,76 м, а в ней дверь 91 на 206.

Для начала расставляются маяки по краях с обеих сторон. От отступов в 31 см прорисовывается линия по вертикали.

Расстояние от маяка до маяка от 131 — 161 см, если работа ведется двухметровым правилом. Вначале чертится правая линия, отступают 1,7 м и затем левая. 2,4 м остается до следующей линии, это расстояние разделяется на половину и тогда через 116 см рисуется еще линия. Далее снова начинаем с линий по краям.

Отступ от пола должен составлять 16 см по разметкам линий(потолок в 276 см — 244 см маячки, делится на 2 = 16) и по отмеченным точкам просверлите отверстие. Загоните в них дюбели с самонарезами. Между двух углов натягивается горизонтально шнур. Вверх на 246 см делается отступ и повторно проделывается то же самое. Если все правильно, то должны выйти 2 параллельные линии. В местах пересекания линий, ставятся отметки и в них сверлятся дырки для вкручивания дюбелей без самонарезов. В результате должно получится 2 ряда с отверстиями. Саморезы по углам можно убрать, а дюбеля еще будут нужны.

Подготовка поверхности стен к штукатурке своими руками

Для того, чтобы произвести отделку стен по старой штукатурке, то для выявления отслоения и дефективных мест проделайте простукивание молотком всей поверхности. В местах выемок или горбов следует старое покрытие удалить. Но более качественным будет результат при полном удалении старой штукатурки до самой основы. Глубокие впадины раствором выравниваются к уровню поверхности, а выступы стесываются. Осмотр поверхности на глаз может быть ошибочным, поэтому лучше сделать это уровнем или нитками. Для второго способа проделайте следующее:

  • с одной стороны и другой вверху по краям вкрутите шурупы и от низа до пола опустите завесы;
  • между отвесами протягивается нить;
  • нить горизонтально натянутая, ведется сверху донизу и сразу отмечаются неровные участки более 1 см.

Далее производится очистка поверхности стен веником или пылесосом и обработка грунтовочной смесью.

Грунтовка не пропустит лишней влаги и не допустит появления грибка. Иногда под штукатурку применяют специальную сетку. Такое применение необходимо, когда средний слой штукатурки больше 10 см по всей поверхности стены. Строительную сетку фиксируют дюбелями или раствором(если сетка из полиэтилена или стекловолокна).

Штукатурка стен своими руками по маякам

Выравнивание стен штукатуркой — очень давний способ отделки, который и в наше время широко используют. Слой нанесенной штукатурки может быть подготовительным под дальнейшую отделку или же использоваться, как основное покрытие стены. Пропорции составляющих раствора зависят от их качества, характеристик здания. Использовать готовые смеси гораздо проще, но поскольку штукатурки надо много, то это потянет не маленькую сумму. Для надежного закрепления раствора перед штукатуркой кирпичной, каменной или бетонной стены нужно проделать отбивку топором на 10 см в глубину. Количество насечек — до тысячи на 1 кв.м. Деревянную стену обивают дранкой в форме сетки или крепят металлическую сетку.

Читать еще:  Штукатурка церезит камешковая как наносить

Дальше начинается нанесение штукатурной массы, которую нужно набрасывать между маяков. Размер площади одного этапа наброса зависит от того, как быстро высыхает раствор. Кирпич красный имеет свойство быстрее впитывать влагу, поэтому набросы делаются меньшими участками, а кирпич из силиката менее впитывающий и дает возможность закидывать территорию побольше. Имейте в виду, что вязкость раствора влияет на качество работы. Если смесь слишком мокрая — она поплывет, сухая тяжело разглаживается.

Следующей работой будет разглаживание раствора правилом. Это приспособление прижимая опирают на маяки по соседству и двигают вверх-вниз, при этом нельзя слишком надавливать — штукатурка будет кривой. Собранным лишним раствором закладываются неотделанные места. Также нельзя давить при затирке краев — можно убрать нужные миллиметры ровной штукатурки. И только после нанесения и затирки всей поверхности можно убрать маяки. Оставшееся пустое место затирается шпателем до уровня плоскости.

Затирка штукатурки своими руками

Завершающий этап в процессе штукатурки стен — затирка. Проделать данную работу поможет все ниже описанное:

1. Процедура затирания делается до того, как высохнет раствор. Для этого участок стены следует пропитать влагой.

2. Приготовленная смесь наносится на малку, размазывается как можно тоньше и выравнивается под кутом 45 градусов.

3. Разглаживание прекращается, когда раствор уже не собирается на малке.

4. Действия повторяются и новый квадрат должен разглаживаться внахлест предыдущему.

Требования к штукатурке

Ряд требований, которые выставляются к отделочным работам, делятся на три части: отделка простая, улучшенная и высокого качества. Простая отделка имеет допуски в отклонении по вертикали не больше 3,9 мм на 1 м и до 16 мм по всей высоте помещения. Если потолки 2,6 — 6,9 допускается до 3 штук неровностей на каждые 4 кв.м. Глубина, как и высота — до 5 мм. Также отклонения по горизонтали — 3 мм на 1 м.

Для штукатурки качества получше более строгие требования. По вертикали — до 1,9 мм на 1 м и до 10 мм по всей высоте. Если имеются неровности — до 1 шт. на 2 кв. м. и глубина меньше 3 мм. Также по горизонтали — до 1,9 мм на каждый метр.

Для отделки высокого качества требования усилены. По вертикали — меньше 1 мм на 1 м, и до 5 мм по всей комнате. Допустимое количество неровностей — 2 на 4 кв. м., глубина меньше 2 мм.

По горизонтали на 1 м — до 1 мм.

Техника нанесения штукатурки:

1. Кельмой накидывается нижний слой.

2. Далее этот слой покрывается грунтовкой при помощи шпателя.

3. Финишное покрытие наносится еще на влажное грунтовочное покрытие. Если слой пересох, его следует увлажнить кисточкой.

4. После подсыхания, все затирается по кругу теркой из пластика.

5. Окончив затирку стен, можно считать отделочный этап завершенным.

Рассмотрим разные варианты раствора для штукатурки.

Глинистым раствором выравнивают поверхности из камня, а также саманные, из кирпича и дерева. Стены при этом должны быть сухими. Глину нужно перед использованием замочить. Сухую, перед добавлением воды, очищают. После доведения до однородной массы перемешиванием на сутки дают ей настояться. Далее следует образовавшуюся массу разминать, добавляя воду, если ее не хватает, довести до консистенции сметаны и пропустить сквозь сито, чтобы не оставалось твёрдых частиц. Песок добавляется соответственно жирности глины. Смесь хранится долгое время. Если высохнет, то разбавляется водой и опять становится пригодной. В глинистую штукатурку еще можно добавлять известь, гипс или цемент, который усиливает прочность. Гипс позволяет быстро схватываться, а известь обладает пластичностью. Для наружных работ добавляют и цемент и известь.

Гипсово — известковым раствором покрывается древесина, каменная или фибролитовая стена, где влажность в норме. Поскольку заготовленный раствора нужно выработать на протяжении 11-16 минут из-за быстрого застывания благодаря свойствам гипса, то лучше заготавливать небольшие порции. Кроме того, смесь нельзя разбавлять водой при застывании — она снижает прочность. Для заготовки смеси в ведро с водой засыпается гипс и перемешивается до сметанного состояния.

Можно добавить раствор извести, он добавит эластичности. Известковым раствором штукатурят сухие помещения. Но, выбрав для отделки эту смесь, стоит иметь в виду, что при выравнивании деревянных поверхностей она долго впитывается и это займет намного больше времени. Самая подходящая стена для него — кирпичная. Она быстро поглощает влагу. Для того, чтобы определить высохла ли штукатурка — обратите внимание на цвет. При нанесении она была серой, а при высыхании должна приобрести белый цвет. Прочность этой отделки, конечно ниже, чем у остальных. Наносить известковую штукатурку следует большими порциями, поскольку она имеет плохую схватываемость. При длительном хранении — больше 3 суток снижается пластичность и тогда надо добавлять вяжущие добавки.

Порядок изготовления данного раствора:

  • процедить известковую жидкость и налить в емкость;
  • нужными пропорциями добавлять понемножку песок и мешать миксером. Песок предварительно тоже надо просеять;
  • уже готовую смесь просейте.

Цементно-известковый раствор — универсальный по своим характеристикам. Им отделывают фасады, цоколя и внутренние работы. Влажность больше нормы не препятствует свойствам смеси, поэтому и санузел можно им отделывать и кухню. Легко закрепляется на стене и имеет хорошую пластичность, но схватывается до 2 часов.

Таблица цементно-известковых и цементных пропорций

Удаление маяков

Если в качестве штукатурных маячков использовались профиль из неоцинкованной стали или деревянные рейки, их необходимо удалить из слоя штукатурки, пока она полностью не высохла. Неоцинкованная сталь со временем обязательно начнёт окисляться, что чревато проявлением на поверхности стены разводов ржавчины. Это особенно неприятно, когда ржавые пятна начинают проявляться уже после финишной отделки, на новых обоях или другом декоративном покрытии. В свою очередь, деревянные рейки хорошо вбирают в себя влагу из окружающей среды, вследствие чего могут деформироваться. Из-за этого на поверхности могут появиться трещины и бугры.
Проще всего маяки удаляются при помощи отвёртки: просто подденьте их остриём отвёртки и выдерните из штукатурки.

Читать еще:  Штукатурка углов своими руками по маяками

На месте маяков в поверхности свежей штукатурки остаются глубокие штробы. Их надо заполнить свежим штукатурным раствором при помощи шпателя, а затем старательно разровнять. Чтобы надёжно, без пропусков и пустот заделать образовавшиеся после удаления маяков пустоты, специалисты рекомендуют использовать неширокий шпатель и закладывать раствор в штробу движениями крест-накрест, одновременно слегка вминая раствор в углубление. После того, как такой своеобразный шрам на свежеоштукатуренной поверхности будет заполнен раствором, эти места надо аккуратно разровнять, сглаживая с уровнем штукатурки.

Когда нужно убирать маяки

Оставлять пластиковые направляющие под обойными полотнами на стенах спальни или детской комнаты можно. Осуществлять удаление элементов необязательно, если уровень влаги в помещении достигает 45-60%. Снятие металлических маяков требуется совершать там, где имеется значительная вероятность их коррозии и повреждения. Вне зависимости от материала выполнения направляющие следует извлекать до момента, когда штукатурка приобретет прочность. Причина заключается в том, что осуществлять вытаскивание элементов из застывшей смеси существенно тяжелее. Если не дождаться частичного приобретения составом прочности, то при извлечении металлических или пластиковых изделий произойдет его существенное отваливание.

В каких случаях стоит удалять маяки

Большинство высококвалифицированных мастеров с уверенностью доказывают, что существует несколько причин доставать металлические профили после полного высыхания штукатурки. Весомыми аргументами признаны:

  1. Появление желтых пятен на обоях в тех местах, где установлен маячок.
  2. Деформация (прогиб) профиля или изделия из пластика. Это приводит к тому, что штукатурка растрескивается, отходит от стены и тянет за собой обои.
  3. Оцинкованный маяк скрыт под слоем финишной шпаклевки, краской или обоями. В процессе крепления подвесной мебели, аудио или видео техники, возрастает риск повреждения маяков крепежными элементами. Как следствие – значительное повреждение слоя штукатурки.

Следы коррозии (ржавчины) можно видеть довольно часто там, где в процессе выравнивания стен мастер решил не извлекать направляющие, скрыв их под финишным покрытием.

По мнению опытных отделочников, вынимать металлические маяки следует в обязательном порядке. Причин для принятий данного решения несколько:

  1. Низкий уровень качества металла.
  2. Тонкий или неравномерный (с пропусками) слой цинка.
  3. Изделия, созданные непроверенными производителями.
  4. Цинкование выполнено на устаревшем оборудовании.

Нарушение технологического процесса становится причиной отсутствия антикоррозинной защиты. Спустя некоторое время на поверхности перегородки появятся желтые пятна, свидетельствующие о том, что под воздействием влаги началось разрушение металла.

Влага содержится не только в штукатурной смеси. В помещениях с повышенной влажностью воздуха, рано или поздно начинают ржаветь любые металлические изделия. Речь идет о:

  • ванной;
  • санузле;
  • душевых;
  • кухне;
  • подвале.

Причиной разрушения металла даже под качественным цинковым слоем является нарушение его целостности. Антикоррозийная защита теряет свои свойства в тех случаях, когда в процессе распределения штукатурки острым шпателем задевают выступающее ребро маячка. Результат – стремительно развивающаяся коррозия.

Мастера, на профессиональном уровне выполняющие отделочные работы с уверенностью говорят о том, что оштукатуренная поверхность растрескивается, разрушается, отходит от стены и разрывает обои. Причина заключается в том, что в процессе выполнения работ было принято решение не удалять пластиковые маяки. К возникновению подобной ситуации может привести:

  1. Большое расстояние между крепежными элементами (шаг между саморезами).
  2. Усиленная вибрация (строение расположено у железнодорожных путей).
  3. Стремительная усадка штукатурки (ускорение высыхания с помощью повышенной температуры воздуха).

Разрушение штукатурного слоя возможно и в том случае, когда в ходе монтажа мебельной конструкции в процессе сверления отверстия под пластиковые дюбеля сверло попадает в металлический профиль или пластмассовые направляющие.

Когда следует убирать маяки

Для большинства мастеров-отделочников существует один (положительный) ответ на вопрос о том, нужно ли вытаскивать маяки. Конечно, можно оставить направляющие из пластмассы под обоями в стенах детской или спальни. Убирать маячковую конструкцию нет необходимости, если влажность в комнате составляет 45 – 60%. Вынимать металлические профили нужно там, где высок риск появления ржавчины и разрушения металла. Снимать любые маяки нужно до того момента, как штукатурка наберет прочность. Дело в том, что из застывшего раствора вытаскивать направляющие значительно сложнее.

Свежая штукатурка – основательно схватившийся, затвердевший, но еще не набравший нужной прочности состав. Штукатурка отвалится от стены если попытаться удалить металлический или пластиковый профиль, не дождавшись пока раствор застынет.

Как снять маяки после штукатурки стен

Работа по извлечению элементов маячковой конструкции из глубины штукатурного слоя не требует специальной подготовки или профессиональных навыков. Однако, все манипуляции нужно выполнять с большой осторожностью, стараясь не повредить готовую поверхность. Необходимый для проведения работ инструмент:

  • штукатурный скребок из нержавеющей стали (стамеска);
  • шпатель с подошвой 10см;
  • пассатижи;
  • магнит (для обнаружения металлических деталей под финишной шпаклевкой);

Порядок действий одинаков для любых поверхностей и всех видов маячковых профилей. Главное различие действий заключается в том, что детали металлической конструкции можно обнаружить, используя магнит. Снимать пластиковые маячки нужно очень аккуратно, сделав шпателем неглубокие насечки по обеим сторонам выступающего края.

Острым краем шпателя надрезают схватившуюся (свежую) штукатурку под потолком и над полом

Остальные насечки делают вдоль пластикового маяка. Дальнейший алгоритм действий таков:

  1. Определяют места расположения маяков. В тех случаях, когда на потолке или полу отсутствуют отметки, сделанные карандашом или маркером, используют магнит.
  2. Разметку вверху и внизу стены используют для того, чтобы с помощью правила провести вертикальные линии.
  3. Они покажут, где установлен маяк.
  4. В крайней верхней точке стамеской снимается штукатурка, скрывающая маячок.
  5. Край профиля очень осторожно отгибают, захватив его пассатижами.
  6. Металлический элемент, ограждающей конструкции медленно и осторожно накручивают на плоскогубцы, стараясь сохранить целостность штукатурного слоя.
Читать еще:  Штукатурка стены под мозаику

Удалить весь маячок таким способом довольно сложно. Облегчить процесс помогут сделанные ранее насечки. Штукатурку убирают не только в самой верхней точке. Обнажить маяк следует через каждые 15-20 см и извлекать его по частям. Чтобы упростить выполнение работы свежую штукатурку шпателем снимают с обеих боковин направляющей, а после этого, осторожно извлекают маячок из стены целиком.

Следующий этап – заполнение пустот

Этот процесс ничем не отличается от оштукатуривания. Готовым раствором заполняют след от детали, аккуратно затирают и, дождавшись высыхания, шпаклюют.

Железные маяки – алгоритм по работе с ними

Для штукатурки стен своими руками чаще всего выбираются именно эти маяки. Связано это с тем, что они доступны, а выполнить их монтаж не так уж и сложно. В продаже можно найти 3 вида изделий:

  • 3 мм. Встречается крайне редко. Подходит для нанесения тонкого слоя штукатурки на достаточно ровных поверхностях.
  • 6 мм. Идеально подходит для штукатурных работ. Бывает разной длины – 2700 мм и 3000 мм.
  • 10 мм. Чаще используют для заливки стяжки по полу, хотя в некоторых случаях, когда необходимо нанести большой слой раствора, применяют и их.

По всей длине нанесенной разметки нужно сделать отверстия

Сами маячки представляют собой изделия из оцинкованного металла, выполненные в виде буквы Л или Т. Оцинкованное покрытие защищает металл от коррозии, но во время работ этот слой нарушается, что приводит к появлению ржавчины на поверхности, которая со временем проступает через штукатурку. По этой причине обязательно нужно извлекать маячки после работы. Приобретая маяки, особое внимание уделите ровности изделия, а также прочности металла.

Перед тем, как установить маяки для штукатурки стен, нанесите на стену разметку, согласно которой и будут расположены изделия. Для этого на стене на расстоянии 20–30 см от угла чертите строго вертикальную линию. Расположение следующей будет зависеть от длины правила и мастерства штукатура. Расстояние между маяками должно быть меньше длины правила на 10-30 см. Для проведения линии воспользуйтесь малярным шнуром. Нить растягивают по вертикали, оттягивают в сторону и ударяют о стену. В итоге получается прямая очерченная линия.

Теперь приступаем к установке ориентиров для маяков. Для этого, отступив от потолка 20 см, просверлите отверстие для дюбель-гвоздя. Сделать отверстия нужно по всей длине прочерченной нами линии. Расстояние между метками должно составлять 40–50 см. В верхнее и нижнее отверстие вкручиваем саморезы. Если стены выполнены из ячеистого бетона, то сверлить дырки необязательно, шурупы можно сразу вкрутить в блоки, однако соблюдайте осторожность, поскольку материал стен достаточно хрупкий и очень легко крошится. По горизонтали, вертикали и диагонали натяните леску или прочную нить.

Когда все сделано, определите самый выступающий участок стены при помощи уровня, прикладывая его к образовавшейся плоскости. Выбрав «нулевую точку», при помощи отвертки начинаем подкручивать шурупы таким образом, чтобы по вертикали образовалась идеально ровная плоскость. Следующий этап будет заключаться в том, чтобы вкрутить саморезы во все просверленные отверстия. Сделать это нужно таким образом, чтобы плоская шляпка находилась на одном уровне с натянутой нитью. После окончания работ еще раз проверьте, чтобы все элементы находились на одном уровне. Это самый кропотливый этап перед тем, как правильно выставить маяки под штукатурку, от него напрямую зависит ровность стены.

Заключительным шагом будет установка на поверхность (на шляпки шурупов) профиля

Заключительным шагом будет установка на поверхность (на шляпки шурупов) профиля. Для этого на стену небольшими порциями наносите приготовленный штукатурный раствор между установленными саморезами. Затем берем профиль и прижимаем его правилом к шляпкам шурупов. Лишний раствор будет выступать через перфорации. Каждый раз, устанавливая направляющие, убеждайтесь в ровности их монтажа при помощи уровня. После того, как раствор схватится, желательно дополнительно закрепить маяки, обмазав их с обеих сторон штукатуркой. Делать это нужно так, чтобы раствор не выступал за плоскость маяков.

Для скорейшего выполнения работ вместо штукатурной смеси можно использовать алебастр или гипс – они сохнут быстрее.

В каких случаях не стоит снимать маяки

Не смотря на имеющиеся разногласия в отношении вопроса о том, можно ли оставлять металлические маяки в штукатурке, квалифицированные специалисты единодушно утверждают, что созданную систему не стоит разбирать, если планируется финишная отделка в виде:

  • керамической плитки;
  • натуральный или искусственный камень;
  • вагонка;
  • ГКЛ плиты;
  • Деревянные и пластиковые панели.

Решив не удалять элементы конструкции, во время ее сборки нужно соблюдать установленные правила. Это касается тщательного выбора качественных изделий, поставляемых на рынок известными производителями. Лучше отказаться от работы по оштукатуриванию или окраске стен в помещениях с превышением влажности воздуха.

Избежать неприятных последствий, связанных с появлением и развитием коррозии или деформации маяков можно, избавившись от деталей конструкции до того, как штукатурка наберет прочность. Чтобы сделать это быстро и аккуратно стоит позаботиться об отметках на потолке и полу. Окончательное решение принимает мастер, выполняющий ремонтные работы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector