Cng-cylinders.ru

Строительный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка стены с дверным проемом по маякам

Выравнивание стен по маякам

Выравнивание стен по маякам с применением штукатурки решает массу вопросов. Это помогает не только избежать попадания влаги, но и обеспечивает хорошее удержание тепла в помещении. Однако выравнивание стен, не такая простая задача как кажется и при ее выполнении, особенно своими руками, придется учитывать массу факторов. В нашей статье мы расскажем вам о том, как правильно установить маяки для выравнивания и познакомим с основными правилами обработки стены.

Инструменты для изготовления дверного проёма

  1. «Болгарка» (электропила).

Угловая шлифмашинка «Болгарка»

  1. Диск, позволяющий обрабатывать камень. Будет установлен на пилу.
  1. Маркер (карандаш).
  1. Строительный уровень.

  1. Рулетка строительная.
  1. Ручные инструменты:
  • зубило;
  • молоток;
  • отвертка.

Шаг второй: собираем коробку, выравниваем дверное полотно

Отмерьте нужный размер боковых стоек. Если они будут сходиться с верхней планкой под углом в 45°, то не забывайте прибавлять на угол лишние 5-6 см. Когда отпилите боковые планки, приступайте к верхней. Не забудьте прибавить к размерам расстояние на угол, оно помечено на рисунке красной линией.

Верхняя планка и боковые стойки запиливают таким образом.

Самое сложное – это правильно и точно обрезать коробку в размер. непросто отрезать угол ровно под 45°, если нет дисковой пилы, чтобы не ошибиться в размерах. Затем скрепляют ее при помощи шурупов. Используйте стусло для вырезания точного размера.

В коробку, собранную на полу, кладут дверь, выравнивают ее положение, обращая внимание на щель между дверью и коробкой по периметру. Она должна быть равномерной, не превышая расхождения в 1-2 мм. Расхождение в больших параметрах будет нарушать общую картину правильно установленной двери.

На нужной стороне коробки вырезают углубления под петли – карманы. Отмеряют 20-25 см. от верхнего края коробки (если она сделана под углом, то от нижнего края среза), делают отметку и по петле размечают место крепления (можно обвести петлю карандашом). Затем при помощи острой стамески и молотка выбирают толщину петли.

Если сделать карман неправильно, дверь будет открываться с усилием. Но и в этом случае выход есть – используйте прокладки разной толщины под петлю, возможно, получится ее отрегулировать.

На двери делают ответные отверстия, также выбирая место под петлю на ее толщину. Расстояние от края двери измеряют от верхнего угла уже установленной коробки с петлями, переносят его на дверь, делают карман под петлю.

Установка маяков. Алгоритм действий

Технология работ во многом зависит от качества поверхности и предполагаемой толщины наносимого слоя. В любом случае, она требует полного очищения стен от старых покрытий и нанесения грунтовки, конечно, только после выполнения электромонтажных работ. Установку маяков начинают с самой длинной стены, в 30 см от угла. На ней с помощью уровня или отвеса проводится вертикальная линия, в концы которой крепятся саморезы или дюбеля для натяжения разметочного шнура. Высота натяжения шнура задаст высоту маяков и самой поверхности штукатурного слоя.

Вдоль заданной вертикали раствором с конца шпателя набрасывают «нашлёпки» с интервалом в 25 см. На них укладывается маяк из оцинкованного металлического L-образного профиля, высота которого выбирается в соответствии с планируемой толщиной слоя (от 6 до 10 мм). Маячные рейки обрезаются в соответствии с произведённой разметкой. Маяк вжимается в раствор уровнем или правилом строго вертикально, что проверяется, опять же, уровнем. Усилие ограничивают шляпки саморезов, что обеспечивает безупречность установки маяка. Излишки раствора убираются кельмой.

Горизонталь размечается с помощью уровня под углом 90 градусов к вертикали. Следующие вертикали выставляются через 1.5 метра друг от друга, чтобы правилом можно было выровнять оштукатуренную поверхность. Если стена имеет неровности превышающие высоту маяков, то под них делают черновое основание с использованием куска гипсокартона, приклеенного или прихваченного раствором, которое должно высохнуть до установки маяка.

Как перенести?

Часто во время ремонта в квартире владельцы хотят перенести дверной проем. Это может произойти по нескольким причинам:

  • для комфортного перемещения;
  • для изоляции проходной комнаты;
  • при изменении дизайна помещения.

Бывает так, что квартира имеет несколько отдельных комнат, и чтобы попасть в одну из них нужно проделать путь по всему жилищу. Это не всегда удобно.

Когда в доме появляется маленький ребенок, у родителей должен быть постоянный доступ к его комнате, поэтому владельцы часто переносят дверной проем, располагая его так, чтобы дверь из родительской комнаты сразу вела в детскую.

Бывают и противоположные ситуации: в квартирах на постсоветском пространстве часто была планировка, где одна из комнат имеет сразу 2 прохода. Эта проходная комната часто использовалась как гостиная.

Со временем многие владельцы таких квартир решаются на перепланировку, чтобы отделить комнату и сделать ее полноценной изолированной. В таком случае также понадобится перенос дверного проема.

Читать еще:  Штукатурка фасадная knauf diamant

При изменении дизайна помещения и в других ситуациях, когда переноса проема не избежать, необходимо обязательно согласовывать эту процедуру в соответствующих фирмах. Если этого не сделать, то при последующей продаже квартиры на собственника могут наложить штраф за несанкционированный перенос проема.

Что потребуется для этого?

Для самостоятельного переноса потребуются точно такие же инструменты, как в случае с прорубкой проема в кирпичной стене:

  • болгарка;
  • диск для работы с кирпичом;
  • строительный уровень;
  • карандаш для разметки;
  • рулетка;
  • молоток;
  • зубило.

Так как после прорубки в стене будет необходимо заложить старую дверь, потребуется кирпич. Также для демонтажных работ необходим:

  • шпатель,
  • перфоратор,
  • кувалда,
  • строительный пылесос.

Для замеса и кладки раствора понадобится:

  • ведро,
  • цемент,
  • песок,
  • вода,
  • дрель с насадкой «миксер»,
  • мастерок для работы.

Описание процесса и технологии

Для начала необходимо обесточить место работы и удалить всю проводку, располагаемую на стене, где будет сделан дверной проем. После этого делают разметку для новой двери, используя рулетку и строительный уровень. С помощью болгарки происходит выпиливание прохода, делать это необходимо с двух сторон.

Наносить контур будущего проема необходимо с двух сторон стены. Если потребуется, можно дополнительно укрепить отверстие металлическими уголками – как это сделать было описано выше.

Когда дверной проем полностью готов, с помощью электрического пылесоса убирают всю пыль и грязь с поверхности кладки. Проход, который использовался ранее – закладывается кирпичом.

Использовать кирпич, который был выбит из стены вряд ли получится, поэтому лучше приобрести новый чистый материал.

Полученный проем подгоняют по размерам под дверную коробку. Если отверстие слишком большое для новой двери, то придется сделать кладку в пол кирпича или применить раствор.

Формирование ровного проёма

Совсем другое дело – ремонт проёмов в ванной комнате, или около входной двери, о которых пойдёт речь далее. В этих местах гипсокартонных перегородок не бывает, а есть достаточно толстые несущие стены.

Проём входной двери нередко заполняется одной коробкой с двумя полотнами либо несколькими переплётами. Это обосновывается тем, что одна дверь, к примеру, может быть металлическая, а вторая деревянная.

Пространство между ними именуется заглушиной. Если учесть, что толщина несущей стены может быть довольно внушительной – допустим, в два кирпича (51 см), то естественно, что даже двойной переплёт не заполняет проём полностью. Чаще всего, снаружи дверь ставят заподлицо со стеной, а внутри получаются откосы.

Иногда их зашивают деревом, или МДФ, но чаще всего оштукатуривают цементной штукатуркой. Во всяком случае, после замены двери, либо в процессе капитального ремонта стен, когда штукатурку необходимо сбивать до основания, геометрия откосов бывает существенно нарушена, и приходится думать, как выровнять проём.

Способы выравнивания откосов

Вот мы и подошли к наиболее сложному этапу ремонта стен. Кстати, приглашённые мастера берут за оштукатуривание откосов отдельные деньги, и цена, надо сказать, немаленькая — порядка 250-300 рублей за погонный метр.

Таким образом, откос одной двери размером 2,1*0,9м, обойдётся минимум 1300 руб. Хотя, такая работа может и не занять слишком много времени – тут всё зависит от исходного состояния проёма.

  • Попробуйте сделать это сами, тем более что для работы можно использовать самые разные подручные материалы. Выравнивание боковых стенок проёма без двери, выполняется по тому же принципу, что и оштукатуривание прямоугольных колонн. По бокам откоса, выверяя по уровню, с двух сторон закрепляют два длинных алюминиевых правила, выдвинув их за плоскость поверхности на толщину штукатурки.
  • Правила, в данном случае, служат маяками, но в принципе, можно обойтись и без них. Роль правил с таким же успехом выполняют обычные профили для гипсокартона, которые монтируются на саморезы или дюбели, спинками к боковой поверхности проёма. Точно так же, как и правила, их нужно выдвинуть вперёд на толщину стяжки.

  • Если в проёме стоит дверь, то маяки монтируют только с одной стороны. В первом случае, излишки раствора снимают коротким правилом, малкой, или широким шпателем. Если же в проёме присутствует дверь, необходимо из подручных материалов изготовить вот такой шаблон, который показан на картинке сверху.
  • Он может быть выполнен из куска фанерки, оргалита, гипсокартона или даже плотного картона. Главное, сделать на шаблоне выемку, точно облегающую выступ дверной коробки. Это позволит сделать чёткую линию штукатурного слоя по периметру двери. После того, как раствор схватится, но ещё не затвердеет, маяки аккуратно снимают, и формируют угол, шпателем подрезая всё лишнее.
  • Когда выравнивающая стяжка, которая выполняется базовой смесью с грубой дисперсией компонентов, высохнет, по ней монтируют штукатурный перфорированный уголок. А затем шпаклюют. Если больших повреждений на откосах нет, то толстый слой штукатурки наносить не понадобится.
Читать еще:  Эластичная штукатурка для гипсокартона

  • В этом случае, можно обойтись и без маячных профилей, а сразу монтировать уголок. Кстати, при оштукатуривании стен и откосов специализированными смесями, можно упростить процесс выравнивания, используя всё тот же гипсокартон. Если вырезать узкие длинные полоски, и приклеить их на шпаклёвку вдоль стоек коробки, получится идеально ровное примыкание.
  • Выровненные по уровню, эти полоски послужат маяками для наложения выравнивающего слоя. Снимать их не надо, так как после того, как высохнет стартовый слой, полоски гипсокартона будут скрыты под шпаклёвкой. Верхний откос, тоже, кстати, удобнее выровнять гипсокартоном.

Штукатурные смеси, особенно, когда приходится накладывать толстый слой, не очень хорошо держатся на горизонтальных поверхностях. Приходится монтировать сетку, наносить несколько слоёв, и каждый раз ждать, пока они высохнут.

А стеновой гипсокартон сам по себе имеет толщину минимум 12 мм, да плюс толстый слой клея, что позволяет выровнять откос за один приём.

Этапы работы

Подготовка проема

Если речь идет о его заделке, подразумевается, что полностью восстанавливается геометрия и целостность стены. Варианты декоративной отделки ее торцов, укрытие какой-то части шторами – это иная тема, относящаяся к декору интерьера. ГКЛ характеризуются невысокой механической прочностью, особенно на изгиб, а потому, прежде чем заделать дверной проем гипсокартоном, нужно провести ряд мероприятий:

  • демонтируются наличники, полотно и короб;
  • удаляются все элементы фиксации косяка (штыри, скобы, гвозди);
  • проем зачищается до основы от штукатурки, обоев, утеплителя, то есть всего, что использовалось при заделке дверного блока;

  • производится диагностика рабочего участка. Так как помещение в стене листов гипсокартона предполагает обустройство несущего каркаса, определяется необходимость усиления проема, придания ему правильной геометрии. Ее нарушение возможно, если материал основы сильно изношен или мастер неаккуратно демонтировал блок. По результатам осмотра проводятся соответствующие мероприятия.

Совет. Выравнивание проема имеет первостепенное значение, так как при заделке ГКЛ размещаются вровень со срезом стены. Следовательно, если любая из его сторон имеет скос, гипсокартон придется резать. А это работа трудоемкая и сложная, особенно при небольших углах раскроя. Поэтому на этапе подготовки необходимо придать дверному проему правильную форму в виде буквы «П».

Установка каркаса

Для него желательно выбирать металлопрофиль, хотя он и стоит дороже пиломатериала. В чем его преимущество перед деревянными брусками?

  • Неизменность геометрии по длине образца. Следовательно, каркас получится идеально ровный.
  • Дополнительная обработка и пропитка, в отличие от древесины, не нужна.
  • Профили из металлов не подвержены деформации и усадке.

Порядок обустройства каркаса:

  • Крепление направляющих профилей по периметру. Они задают монтажную плоскость. Чем их фиксировать на стене (дюбелями, анкерами), зависит от ее материала. Нюанс в том, что в процессе разметки необходимо делать небольшой отступ от ее среза, равный толщине ГКЛ. После заделки ими проема в стене на данном участке не должно быть выступов или углублений. Иначе процесс дальнейшего декорирования этой части помещения существенно осложнится.

  • Вертикальные рейки (стоечные профили) в широких проемах повышают прочность обшивки, так как основная нагрузка ложится на эти элементы. Их расстановка также имеет особенность; при составлении схемы в расчет принимаются габариты гипсокартона. Его крепление производится саморезами, которые «пристегивают» ГКЛ к профилям. Рейки располагаются так, чтобы их продольная ось совпадала со стыком смежных листов.

Так как стена (перегородка) имеет определенную толщину, то в проеме устанавливается два каркаса, с каждой его стороны. Процесс монтажа достаточно простой; главное – постоянно контролировать положение профилей (вертикальное, горизонтальное). Малейшая неточность приведет к перекосу обрешетки со всеми вытекающими.

  • Нижние элементы крепежа устанавливаются на уровне 70 – 80 мм от пола. Остальные – с равным интервалом в 35±5 по периметру.
  • Для заделки проема гипсокартоном достаточно листов толщиной 10 – 12 мм.
  • Если смежное помещение холодное, в полость между несущими каркасами желательно уложить утеплительный материал. Возможно, дополнительно обустроить шумоизоляцию.

  • Еще на этапе планирования стоит подумать, как будет оформляться стена на месте бывшего проема. При необходимости что-то на ней закрепить (полки, массивную картину или иное) целесообразно количество вертикальных стоек увеличить. Они располагаются с расчетом, чтобы стать опорами для навесных элементов интерьера.

Крепление гипсокартона

  • Раскрой листов на фрагменты согласно монтажной схеме.
  • Разметка точек установки саморезов, сверление. Фаска делается обязательно, чтобы головки метиза были утоплены в ГКЛ. Так как материал легко ломается, отступ от края листа порядка 15 мм, как минимум.
Читать еще:  Штукатурная смесь реал универсальная цементная

Остается зашить дверной проем гипсокартоном. Сначала с одной стороны, после чего обустраиваются соответствующие слои тепло- и звукоизоляции, прокладываются коммуникации (например, эл/проводка для настенного светильника, розетки или иное). По окончании этой работы крепятся листы на втором несущем каркасе; то есть проем закрывается наглухо.

Заключительный этап

  • Заделка стыков ГКЛ (серпянкой и шпатлевкой).
  • Обработка листов грунтующим составом.
  • Вторичное нанесение шпаклевки с целью выравнивания основы.
  • Шлифовка поверхности.

Если правильно выполнены подготовительные мероприятия, грамотно составлена схема несущего каркаса и крепления гипсокартона, то заделка проема с его помощью трудностей не вызовет. Дальнейшее оформление стены – на собственное усмотрение. Вариантов более чем достаточно – окраска, оклейка обоями, зашивка панелями; выбор есть.

Как гипсокартоном уменьшить дверной проем

Часто при установке двери необходимо что-то придумать, чтобы вставить ее в уже существующий проем. Особенно сложно делать это в капитальных несущих стенах. Возможно добиться желаемого закладкой кирпичом, но это очень трудозатратный способ. Сделать это с помощью гипсокартонной технологии – наиболее простой вариант.

Как уменьшить дверной проем по высоте

Если вы освоили технологию установки стандартной перегородки из гипсокартона, то вам не составит труда произвести уменьшение проема над будущей дверью. Для этого необходимо представить, что вам нужно возвести стандартную перегородку из ГВЛ, только полом и потолком будут две плоскости стены внутри проема:

  • Отрезав нужной длины куски направляющих, закрепите их на левой и правой внутренней плоскости проема.

Не забудьте углубить направляющие внутрь на толщину гипсокартона (обычно 12,5 мм), чтобы лист ГВЛ встал заподлицо со стеной.

  • Заготовьте отрезки стоек по ширине проема, вставьте и сразу закрепите их внутри направляющих вверху и внизу,
  • Зашейте металлокаркас гипсокартоном с двух сторон.

Таким способом вы сможете зашить проем над дверью только на толщину гипсокартонной перегородки. Если вам необходимо сделать это на всю толщину проема, то повторите операцию по установке металлокаркаса с двух сторон проема, а затем зашейте металлокаркас с трех сторон: с боков и снизу.

Как уменьшить дверной проем по ширине

Зашивка проема сбоку или уменьшение проема по ширине ничем не отличается от монтажа стандартной перегородки из гипсокартона. Только нужно представить, что верх проема – это потолок.

Уменьшение проема по всей ширине происходит:

  • с установкой 2 мини перегородок из металлокаркаса с одной и другой стороны проема,
  • зашивкой гипсокартоном 2 внешних сторон проема и внутренней плоскости образовавшегося проема.

Отделка дверного проема гипсокартоном

Если требуется выровнять проем внутри на небольшую толщину, когда установка металлокаркаса излишне уменьшит проем, то для этого наилучшим образом подойдет гипсокартон:

  • Обеспыльте и прогрунтуйте поверхность, требующую выравнивание.
  • Вырежете лист гипсокартона необходимого размера.
  • Подготовьте распорки или опоры, если выравнивать нужно вертикальную плоскость.
  • Приложите лист к месту установки, чтобы понять какой объем клеящего раствора понадобится.
  • Нанесите точечно, учитывая возможные пазухи разведенную заранее шпатлевку или штукатурную смесь (отлично для этого подойдет Ротбанд Кнауф), а в некоторых случаях, как для выравнивания откосов запеньте пространство между листом и стеной.
  • Зафиксируйте лист в требуемом положении и дождитесь высыхания клеящего раствора.

Арочный проем из гипсокартона

Для устройства арочного проема потребуется несколько изменить последовательность операций по устройству каркаса и зашивкой затем его гипсокартоном:

  1. Закрепляем 2 верхние направляющие к верху проема с двух сторон.
  2. Устанавливаем 2 пары стоек внутрь проема на требуемую снизу высоту.
  3. Вырезаем 2 одинаковых листа ГВЛ, где три стороны ровные, а четвертая – нижняя радиусная.
  4. Пришиваем к металлокаркасу саморезами листы с радиусным вырезом с двух сторон проема.
  5. Замеряем длину получившейся дуги.
  6. Отрезаем 2 направляющих по длине дуги.
  7. Делаем частые (чем меньше радиус, тем чаще) надрезы ножницами по металлу или малой «болгаркой» боковых плоскостей направляющей.
  8. Сгибаем нарезанные направляющие в радиус, а затем вставляем их в боковые стойки.
  9. Выравнивая по радиусному краю гипсокартона разрезанную направляющую, пришиваем ее саморезами к гипсокартону.

Изготавливаем радиусный лист ГВЛ 3-мя способами:

  • Используем для этого тонкий (6,5 мм) лист, который при намачивании медленно сгибается в радиус.
  • Картон более толстого листа с внутренней стороны пробивается игольчатым валиком и смачивается водой, что позволит его изогнуть.
  • Нарезаете лист узкими сегментами, ломая гипс, но не разрывая один слой картона, в этом случае предвидеться больше малярных работ.

Эта последовательность описывает простейший случай арочного проема. Боле протяженные или более широкие арки потребуют установки дополнительных участков металлокаркаса или ребер жесткости, так как не стоит забывать, что шаг крепления гипсокартона – 600 мм.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector