Cng-cylinders.ru

Строительный журнал
25 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Цементом смешанным с песком

Какую смесь выбрать для полусухой стяжки пола и какие еще материалы требуются для заливки?

Стяжка пола выполняется на этапе обустройства чистового основания под отделку напольным покрытием.

На данный момент существует мокрая и полусухая стяжка пола, разница в них заключается в консистенции материала для заполнения поверхности.

Полусухой метод основан на применении того же сырья, но в другой пропорции, благодаря чему, цемент не заливают, а укладывают, так как материал остается пластичным.

Состав таких смесей разнообразен, но есть определенные правила, которых стоит придерживаться при приготовлении раствора.

Закрасить срез на яблоне после его зачистки и дезинфекции масляной краской – дешево и просто. В ее составе есть вещества, препятствующие размножению грибка и бактерий, она плотно прилегает к поврежденной древесине и образовывает тонкую защитную пленку.

Лучшего всего подойдет краска на основе натуральных масел, но в крайнем случае сгодится и обычная, на натуральной олифе. Срез яблони нужно покрыть краской с помощью кисточки на 2-3 слоя, не допуская попадания на неповрежденные участки коры. Покрытие может осыпаться из-за дождей и морозов, тогда процедуру нужно будет повторить.

Весь процесс в общих чертах

Песок, глина и жидкое стекло перемешиваются до однородной массы, затем формуется будущее изделие в формах и сразу помещается в ванну с раствором соли. Максимум 3 дня мокнет в ней и изделие готово!

подробно описывать не буду, кому интересно – Google в помощь! А своими словами: ионы двухвалентного кальция из раствора соли замещают собой ионы натрия из жидкого стекла, из-за чего это самое жидкое стекло превращается в быстротвердеющий гель, связывающий в монолит всю массу. В свою очередь, ионы натрия вынуждены уходить в водный раствор, превращаясь в хлорид натрия.

Как видите, весь процесс проходит в два этапа:

  • Замес массы и ее формовка.
  • Запуск химической реакции «окаменения» изделия в ванне.

Не следует их объединять в один процесс: не успеете промешать всю массу, как она окаменеет!

Не обессудьте, восстанавливаю по памяти!

Песок : глина : жидкое стекло — 10 : 1 : 3(4).

Жидкое стекло обычно продается (в оптовых партиях) концентрированным, поэтому его можно развести водой пополам, но лучше 1 : 1/3(вода).

Хлористый кальций развести: на 1 литр воды – 300 гр соли.

Допустим: ванна 100 литров раствора. Чтобы выработать весь хлорид кальция – в ней можно замочить не более 330 кг изделий! Т. е., если вы берете 330 кг сухой смеси для теста (песок + глина без учета жидкого стекла ), то в ванне в 100 л раствора хлористого кальция, после замачивания изделий из этого количества песка, САМОГО ХЛОРИСТОГО КАЛЬЦИЯ уже не останется! В ванне будет уже раствор ХЛОРИСТОГО НАТРИЯ! Еще раз повторяю – восстановлено по памяти!

Читать еще:  Сколько жидкого стекла надо для цемента

Где найти хлористый кальций? Лично мне в продаже в свое время он не попадался! Приходилось искать у дорожников, они его рассыпали по дорогам в гололед. Сейчас же с ним проблем нет!

Хлористому кальцию вполне можно найти замену! По условиям реакции необходима соль любого двух- или трехвалентного металла , то есть нас интересует в соли только ион металла, а кислотный остаток нам «по барабану». Трехвалентные соли попадались в продаже, да цены кусались! Кстати, нас интересуют только те соли, которые легко растворяются в воде! И наткнулся я в магазине для садоводов на удобрение «НИТРАТ КАЛЬЦИЯ» в пакетах по 10 кг – чем не замена: не дорогой (относительно), легко растворяется в воде, а самое главное – в отходе, после реакции в ванне, останется не хлористый натрий (куда его девать? Если просто вылить – «зеленые» наедут!) , а НИТРАТ НАТРИЯ! А это уже продукт, которому можно найти применение, хотя бы как удобрение! С нитратом кальция я не экспериментировал, просто даю идею.

О тонкостях процесса

  • Промешивать массу необходимо тщательно, что бы не осталось сухой смеси.
  • Нельзя давать массе сохнуть на воздухе – промесили, отформовали и сразу в ванну.
  • В ванне изделия должны быть покрыты раствором полностью.
  • Если изделия массивные – делайте их с внутренними полостями: они будут легче, расход сырья уменьшится, раствору соли будет проще проникнуть в глубь массива.

Если осталась неиспользованная масса – не беда: поместите остатки массы в полиэтиленовый мешок, вытесните воздух из мешка, плотно перевяжите и в тенёк, до следующего раза! Технология позволяет использовать вчерашние остатки со свежеприготовленным раствором на следующий день. Важно, чтобы масса не имела контакта с воздухом, он враг!

О прочности изделий из искусственного песчаника

Со временем искусственный песчаник становится крепче и уступает в прочности только базальту и граниту! А эти материалы считаются самыми твердыми в строительстве!

P.S. Вполне подходящая идея для бизнеса:

  • минимум вложений и оборудования,
  • всегда найдется покупатель на дешевые (в смысле цены, а не качества) строительные материалы,
  • возможность организовать производство прямо на строительной площадке
  • данным способом можно делать не только строительные материалы, Ваша фантазия Вам подскажет…
Читать еще:  Крупнейшие цементные компании россии

Способы укладки тротуарной плитки

Самостоятельная укладка требует определенных навыков в строительстве. Требуется выполнить ряд пошаговых действий. Этапы укладки тротуарной плитки на цементно-песчаное и чисто песчаное основание одинаковы:

  1. Разметка и планировка. Разметить площадь с помощью деревянных колышков и шнура;
  2. Дренаж и подстилающий слой. Проделать канавку под фундамент (15 – 20 см), в грунте и засыпать щебнем или гравием послойно. Дно выравнивается и уплотняется. Растительность необходимо удалить «под корень». По мере роста корни, особенно молодых деревьев, будут подрывать почву;
  3. Монтаж бордюрного камня. Смонтировать бордюр или поребрик (бортовой камень, уложенный с возвышением над территорией мощения и граничащей плоскостью), по разметке и закрепить его цементом. Бордюры, помимо декоративной функции, препятствуют «разъезжанию» тротуара вследствие воздействия атмосферных явлений.
  4. Мощение плиткой. Камни устанавливают в специально подготовленные канавки, дно которых наполняют щебенкой. Пустые пространства заполняются песком. Каждый фрагмент устанавливается индивидуально и крепится раствором из цемента и песка.

Для улучшения трамбовки каждый слой «пирога» поливают из шланга. На «слабых» грунтах под плитку выполняют стяжку из бетона, которая дополнительно укрепляет основание покрытия.

Корректировку плит производят с помощью небольших надрезов по краям «болгаркой». Этим инструментом не рекомендуется резать цельные полотна для подгонки размеров, так как впоследствии поверхность может покрыться сеткой трещин.

Как правильно подготовить основу под укладку плитки

В первую очередь нужно расчистить территорию и произвести всю необходимую разметку. Для этого измеряется уровень уклона территории, производится разравнивание участка.

После подготовительных работ, можно приступать к укладке тротуарной плитки. Сначала готовится раствор из песка или гранитного отсева. Затем при помощи раствора делается основание под укладку тротуарной плитки.

Как было сказано выше, в качестве основания под плитку недостаточно использовать один лишь песок. Его, как и гранитный отсев необходимо смешивать с цементом, в пропорциях 6 к 1. На шесть частей песка нужно добавить одну часть цемента.

Очень важно чтобы песок был немного влажный. Если он сухой, то его нужно немного увлажнить водой. После этого песок, смешанный с цементом, выкладывается на участок, где и происходит его утрамбовывание.

При трамбовке и выравнивании основания под плитку по бокам территории необходимо уложить металлические трубы. В данном случае они будут играть роль уровня и ограничителя. Натянув верёвку между трубами, таким образом можно будет увидеть, насколько ровным получилось основание под укладку тротуарной плитки.

Читать еще:  Цемент с использованием полифракционного песка

Что учесть при проектировании

Пошаговую инструкцию по укладке тротуарной плитки своими руками хотим начать с создания проекта. Это действительно важный этап. Правильно составленный проект поможет грамотно рассчитать нужное количество материалов, найти верную траекторию расположения тропинки или площадки, выбрать технологию монтажа так, чтобы она прослужила долгие годы.

Если проектируют дорожку, важно проложить траекторию: это делают по самым «проходимым» участкам. Место для площадки выбирают в соответствии с планом участка. Важно, чтобы на пути дорожки или рядом с площадкой попадалось как можно меньше «опасных» объектов (в идеале их не должно быть совсем). К потенциально опасным относят подземные коммуникации. Если предполагается их прокладка или ремонт, все работы нужно выполнить до того, как начнется мощение.

Нежелательно близкое расположение кустарников или деревьев, особенно крупных. Их корневая система со временем разрастется, начнет разрушать основание конструкции. Поэтому молодые деревца или саженцы нужно пересадить подальше. Старые деревья, возможно, придется убрать. Если решите их оставить, прокладывайте новую тропинку или располагайте площадку на расстоянии не меньше 3 м.

После выбора места укладки оценивают тип и состояние грунта. Если это относительно ровная поверхность с нормальной несущей способностью, никаких дополнительных работ проводить не придется. Суглинок, гравий или супесь — хорошее основание. Пылеватый или глинистый грунт придется дополнительно укрепить основанием из бетона. Сложности возникнут и при строительстве на сложном рельефе. Здесь потребуется обустройство ровных террас, на которых будут располагаться фрагменты дорожки.

Далее определяют размеры и форму тропинок или площадок. Важный параметр — ширина. Строгих требований здесь нет, но если вы делаете своими руками дорожку из тротуарной плитки, важно, чтобы по ней было комфортно ходить и спокойно разойтись двоим пешеходам. Средняя ширина — 100-120 см. Ширину площадки определяют в зависимости от назначения. Хорошо, если она будет кратна ширине плитки, тогда количество подрезки значительно уменьшится.

Еще один важный момент — обустройство стока для воды. Без него дождевая и талая вода будут затекать в щели между элементами, проникать в основание и разрушать его. Поэтому необходимо предусмотреть продольный или поперечный уклон сооружения. Он не должен быть большим: для продольного достаточно 3-4˚, для поперечного — 1-2˚. Можно предусмотреть небольшие зазоры для отвода жидкости.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector